Salut,
legat de cele doua variante ale nodului Machard.

Cel in care se baga doua bucle in carabiniera, este un nod bidirectional - adica functioneaza/se blocheaza in ambele sensuri de tractiune. Se foloseste cand este cazul, in deplasarea pe ghetar sau pe coarda fixa/balustrada... oricum, in plan cat de cat orizontal, unde exista risc de alunecare in ambele sensuri.

Cel in care buclele se baga una-n alta, de jos in sus, de care aminteste Andrei, este un nod care se blocheaza in sensul de coborare in rapel (in celalalt sens, in sus, nu este cazul...).

Marian Anghel

Da, sunt de acord.
Mai important decat denumirea, este sa sti sa le faci si mai ales la ce folosesc.

Sunt diferente foarte mici intre cele doua, dar eram putin intrigat in privinta faptului ca exista doua noduri oarecum asemanatoare, nu identice, care au aceeasi denumire.

Toate nodurile descrise aici http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/autobloquant/ sau pe alte siteuri specializate munte (sau noduri) sunt corecte. In acest domeniu nu exista un nod "mai corect" decât altul. Fiecare cu avantajele sau inconvenientele lui, si atât.

Eu am invatat si stiu nodul machard trecand bucla de jos a nodului prin bucla de sus. Iar de invatat am invatat de la o persoana abilitata sa invete pe altii astfel de lucruri.
Deci, ca aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Klemheist_knot

Asa il si folosesc. Cealalta varianta, cu ambele bucle in carabiniera, nu am vazut-o decat pe net. Personal mi se par oarecum echivalente, insa nefiind o persoana calificata pentru a decide care nod este mai bun sau mai rau, pot doar sa recomand folosirea variantei pe care o folosesc si eu.

Deci, pana la urma, care este forma corecta a nodului Machard ?

Cel care intra amandoua buclele in carabiniera, cel la care o bucla trece prin cealalta si apoi in carabiniera sau amandoua ?

Multumesc de informatii.

Am inteles acum. Nu stiam ca se numeste Ronsdorf. Cand se infasoara prusikul si peste o carabiniera, nodul rezultat este mai usor de desfacut si de mutat dupa ce a fost pus sub sarcina. De altfel, nici frecarea nu este asa mare la acest nod (comparativ cu prusikul normal).

Nodul asta Ronsdorf mi se pare mai asemanator cu nodul Bachmann, ca fapt divers.

Personal, la rapel mi se pare mai bun insa de folosit machardul decat acest nod Ronsdorf, pentru ca este mai simplu de realizat si necesita mai putin material (o carabiniera in minus pentru machard).

mi-am adus aminte: nodul de asigurare in rapel- nod Prusik cu carabiniera,metoda Ronsdorf.

Am spus eu un talmes-balmes. Nodul Ronsdorf e pt asigurare la rapel.
Nodul Prusik cu carabiniera pt a urca pe coarda. E acelasi nod facut pe o coarda, numai ca in acelasi timp infasurarea cordelinei se face si pe o carabiniera trapezoidala.

Eu nu am auzit de un astfel de nod, Ronsdorf, drept pentru care nu pot sa ma pronunt in niciun fel asupra lui, poate daca ma ajuti cu o imagine mi-as face si eu o idee despre el...

Acum, legat de nodul Prusik, el nu se foloseste la rapel, pentru ca in eventualitatea tensionarii lui, este foarte dificil de eliberat, blocandu-te practic pe coarda. Adica, daca in timp ce faci rapel, folosind ca asiguare un nod prusik, dai drumul la coarda si te opresti in prusik, acesta se strange pe coarda, nemaiputand fi mutat. Pentru a putea continua rapelul, trebuie sa faci niste miscari destul de complicate de a elibera tensiunea din nod (cumva sa te tragi in sus pe coarda) cu o mana, in timp ce cu cealalta mana trebuie sa slabesti nodul.
In cazul nodului machard, acest lucru nu se mai intampla, el putand fi tras cu mana in jos pe coarda, chiar si sub tensiune. Si se desface si mai usor decat prusikul, odata ce a fost tensionat.

Legat de numarul de infasurari de la prusik, acest lucru depinde de greutatea sarcinii ce va sta in prusik, diametrele corzii si cordelinei si gradului de inghetare/prafuire a corzii. Daca este cazul, se pot face si 5 infasurari in jurul corzii. Fiecare utilizator al prusicelor ar fi bine sa stie, in functie de greutatea sa, si de corzile pe care le foloseste, care este numarul de infasurari necesare ca sa-l tina prusikul.
Oricum, orice nod trebuie testat mai inainte de a fi folosit, chiar daca l-ai m-ai facut inainte e 1000 de ori.

Am vrut sa zic in ce masura vi se pare mai nimerit? Care nod?
Am folosit nodul Ronsdorf la rapel ca asigurare, mi s-a parut greu la inceput, pana m-am obisnuit cu el.

Nodul de blocare cu carabiniera mi s-a parut a fi mai usor de folosit, cu toate ca are dezavantajul sau, se blocheaza numai intr-o directie de solicitare.

Ma bag si eu cu o intrebare daca nu deranjez.
Nu sunt as in alpinism, am invatat cat sa nu ma fac de rusine si sa ma pot bizui pe ce am invatat.

Am gasit unele referiri la nodul Prusik. Din nodul de ancora(de inceput) il infasori inca o data si iese nodul Prusik. Daca e coarda umeda sau are gheata, unii spun ca ar fi bine sa fie infasurarea tripla, nu dubla ca in mod obisnuit.

La coarda uscata mie mi s-a parut mai simplu de folosit nodul de blocare cu carabiniera imaginat de Ronsdorf.

Inteleg ce vrei sa zici, doar ca, in cele mai multe surse, nodul machard arata exact ca acest nod francez. Mai mult, in practica n-am vazut pe nimeni sa prinda ambele capete ale unui machard in carabiniera.

http://en.wikipedia.org/wiki/Klemheist_knot
http://www.survivaltopics.com/survival/how-to-make-a-klemheist-knot/
http://www.chockstone.org/TechTips/prusik.htm

Parerea mea e ca si cu carabiniera si fara, sunt cam unul si acelasi nod, numit, cum ziceam si mai inainte, in functie de regiunea geografica, machard, klemheist sau prusikul francez.

Ca sa nu ma lansez în explicatii prea lungi, cel mai simplu este sa compari aceste doua desene : machard si francez. Desenele se gasesc aici :

http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/autobloquant/ care este pagina generala despre nodurile autoblocante.

In rezumat, la "machard" cele doua bucle ( superioara si inferioara ) trec IMPREUNA în carabiniera. La "francez" bucla inferioara este trecuta prin bucla superioara dupa care trece prin carabiniera.

Daca cineva poate recupera pozele si face un montaj comparativ, ar fi interesant sa fie postat undeva, dar la care rubrica ?

Pai, Mihai, care ar fi diferenta intre nodul francez si nodul machard?

Machard / klemheist / prusikul francez / nodul francez sunt miiiici variatii ale aceluiasi nod.

Singurul nod "autoblocant" utilizabil în conditii de securitate optima pe o coarda înghetata ( sau înzapezita ) este "nodul francez" :

http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/autobloquant/francais.htm

Precum spusese Andrei ceva mai devreme asa : "...Cu atentie insa, pentru ca pe coarda inzapezita altfel este frecarea, fiind posibil sa nu tina deloc..."

Urcatul, asigurat, pe o corda fixa ( si nu în traversare, ca sa nu sifonez susceptibiltatile ) se face cu dispozitive specifice, blocatoarele, a caror deplasare pe coarda curata zapada de pe ea. Precum spusesem mai devreme " Sa nu fim mai regalisti decât regele, complicatiile sunt totdeauna daunatoare."

Si în final, tot cum spusese Andrei, PRUSKI la urcare, MACHARD la coborâre.

Of, nea Tanase!
Nu ma refeream la traverseuri. Doar am specificat: "la urcarea unei pante inzapezite".
Ma refeream la posibilitatea si corectitudinea folosirii nodului Machard, ca o alternativa la Jumar.

@thinkpink: si daca urc cu 2 corzi de diametru 11, si le bag pe amandoua prin toate carabinierele, cum se numeste?

Single rope/Double rope/Twin rope sunt moduri de folosire a corzilor, adica niste sistem, tehnici, cum vrei sa le zici, si singura legatura cu diametrul corzii e ca, in general, pentru single rope se folosesc corzi de 9-11, valorile indicate de tine.

Dar daca maine Beal scoate o coarda din titan, cu diametrul de 7 mm si aceasta coarda trece testele UIAA pt corzi simple, atunci ea va fi marcata drept coarda simpla (1). Sau chiar o coarda de 11, daca nu trece testele pentru corzi duble, atunci ea nu va putea fi folosita intr-un astfel de sistem, chiar daca diametru ar avea suficient...

Deci, in general, nu trebuie sa ne luam dupa diametrul corzii, ci dupa ce marcaj i-a atribuit producatorul.

In sfarsit, acest topic este despre nodul machard, va rog ramaneti la subiect.

Atentie, termenul românesc "semi-coarda" este impropriu. Daca e sa facem semantica, asta ar însemna "doar pe jumate coarda", precum pâinea "semi"...Termenele corecte sunt :
- coarda (zisa si simpla, care trece prin fiecare carabiniera, diametru în jur de 11mm ),

- corzi în dublu ( zise si de rapel, trec alternativ prin carabiniere, diametru în jur de 9-10mm )

- corzi gemene ( care se trec IMPREUNA, prin toate carabinierele, diametru în jur de 8mm ).

Eventuala posibilitate de a folosi un Machard pe o coarda "balustrada" este un non sens. Rolul "balustradei" este de a usura ( asigura ) o traversare laterala, ascendenta sau nu. Folosirea nodului obliga folosirea unei mâine pentru a-l deplasa, riscul de cadere este foarte ridicat. Pe o "balustrada" asigurarea se face prin intermediarul carabinierei. Sa nu fim mai regalisti decât regele, complicatiile sunt totdeauna daunatoare. Mai ales pentru nervi

La sfarsit de saptamana suntem toti obositi. Pana si linkul merge mai greu.

Ma bucur ca ai reusit sa vezi despre ce vorbeam.